Hvordan stoppe sprekker for alltid i skjøten mellom nye murvegger og gammel betong - Glassfiberarmeringsnettingsløsningen

For tre-fire år siden tok jeg på meg en jobb. Eieren ønsket å gjøre om et stort åpent-rom til to soverom, så vi satte opp en ny murvegg i midten. Skjøten mellom den nye veggen og den eksisterende bærende betongveggen – renovatørene har bare fylt den med sparkel og malt over den. Så bra ut til å begynne med. Tok et bilde og du kunne ikke se noe.

 

Tre måneder senere ringte eieren. Fugen hadde sprukket – en tynn, vertikal linje rett ved hjørnet av veggen. Virkelig åpenbart.

 

Renoveringsfirmaet kom tilbake og fikset det. Skrapte det ut, fylte på nytt, pusset, malte på nytt. To måneder senere sprakk det igjen. Eieren ble frustrert og spurte meg om det var en permanent løsning - ikke mer lapping.

 

Jeg gikk for å se. Sjekket sprekken, kjente på veggene på begge sider. Så sa jeg til ham – hvis du ikke vil reparere dette hvert år, kan du ikke behandle det som en overflatedefekt. Du må behandle det som et strukturelt ledd.

 

Mange håndverkere forstår egentlig ikke hvorfor nye murvegger alltid sprekker i krysset med gammel betong. Årsaken er ikke komplisert – murstein og betong krymper i ulik hastighet, og de legger seg også forskjellig. En ny murvegg fortsetter å tørke ut og krympe en stund etter at den er bygget, mens betongveggen la seg for år siden. De utvider seg og trekker seg sammen med forskjellige hastigheter med temperaturendringer. Hvis du bare fyller gapet med filler, kommer det selvfølgelig til å sprekke.

 

Jeg fortalte eieren at det ikke er så komplisert å fikse det riktig, men det er noen få trinn du ikke kan hoppe over.

 

Det første du ikke kan hoppe over er å vente. Du kan ikke pusse en ny murvegg med en gang. Du må la det tørke ut og gjøre det meste av krympingen først. Jeg venter vanligvis minst én til to uker – omtrent en uke om sommeren når det er tørt, kanskje tre uker om vinteren eller fuktig vær. Hvis du pusser for tidlig, vil veggen fortsette å krympe og fugen vil sprekke etterhvert.

 

Den andre tingen du ikke kan hoppe over er forberedelsesområdet. Du må rydde minst 20 centimeter på begge sider av fugen – flis av det gamle belegget rett tilbake til betongunderlaget. Mange mennesker rengjør bare en tynn stripe rett langs skjøten. Det er ikke nok. Nettingen trenger en anstendig bredde for å feste seg til. Jeg pleier å gå 30 til 40 centimeter bred for å sikre at nettet har nok overflate til å gripe.

 

Når området er rent, blir du kvitt alt støv, fett og løse biter. Hvis den gamle betongen er for glatt, må du grove den opp med en meisel eller en vinkelsliper slik at mørtelen kan slå seg inn. På mursiden feier du støvet og gir det en lett vannsprut – fuktig, ikke gjennomblødning.

 

Så kommer den kritiske biten. Legg ned et første lag med polymermodifisert mørtel, omtrent 3 til 5 millimeter tykt. Mens det fortsatt er vått, trykk et helt ark med glassfiberarmeringsnett inn i det. Ikke bare en stripe langs sprekken – et ark i full-bredde, presset rett inn i mørtelen slik at den er helt innebygd, ikke flytende på toppen. Jeg bruker en sparkel og jobber fra midten og utover for å presse ut luftbobler og flate ut eventuelle rynker. Nettet skal sitte omtrent en tredjedel av veien fra overflaten – for grunt og det vil vises gjennom, for dypt og det vil ikke gjøre jobben sin.

 

Når det første mørtellaget har herdet, legger du på et andre lag for å jevne det ut og dekke nettet helt. Sammen er de omtrent 8 til 10 millimeter tykke – mye mer stabile enn et enkelt tykt strøk.

 

Det er en annen detalj som er lett å gå glipp av – endene av skjøten. Mange mennesker legger bare netting langs midten av veggen og stopper ved hjørnene eller taket. Men endene av leddet er faktisk der stresset konsentreres mest. Min tilnærming er å la det være 10 centimeter ekstra med maske i hver ende, pakke det inn i hjørnet eller opp til taket, slik at stresset sprer seg over et større område og ikke alt hoper seg opp i enden av skjøten.

 

Herding er også viktig. Etter at mørtelen er på, må du holde den fuktig i noen dager – ikke la den tørke ut for fort. Hvis den tørker for raskt, vil selve mørtelen krympe og sprekke, og alt arbeidet er bortkastet. Jeg pleier å spraye den med vann et par ganger om dagen i tre eller fire dager. Om sommeren skygger jeg den også for direkte sol.

 

Tenker tilbake på renovatørens to forsøk – første gang brukte de bare filler og papirtape. Den andre gangen brukte de standard netting men bare en smal stripe langs sprekken. Begge gangene gikk de glipp av de to hovedpunktene: å la den nye murveggen tørke ut først, og bruke et bredt nok forsterket lag. Ikke rart det fortsatte å sprekke.

 

Jeg har brukt denne metoden på ganske mange oppussingsprosjekter siden. En gang laget jeg en hel annenhånds-leilighet med fem nye vegger, og jeg brukte denne tilnærmingen på alle ledd. To år senere dro jeg tilbake for å sjekke – ikke en eneste sprekk. Eieren fortalte meg at naboens vegger sprakk innen seks måneder etter renoveringen, men hans var fortsatt perfekte. Han spurte meg hvilket materiale jeg hadde brukt. Jeg fortalte ham at det ikke handler om dyre materialer – det handler om å gjøre det annerledes.

 

Selvfølgelig er denne metoden avhengig av at den nye veggen har et solid fundament. Hvis murveggens bunn ikke er forsvarlig og det hele setter seg, vil ingen mesh i verden holde det. Så før jeg setter i gang sjekker jeg gulvet og sørger for at den nye veggen har skikkelig fotfeste.

 

Et annet vanlig problem: Hvis skjøten tilfeldigvis er akkurat der du skal henge et skap eller et bilde, må du være ekstra forsiktig. Vekten av et skap presser på veggen, og hvis nettet ikke har blitt utvidet til det området, kan det sprekke fra skapkanten over tid. Når jeg støter på dette, snakker jeg med eieren og utvider det forsterkede området til å dekke hvor det er last.

 

Sprekkeproblemet ved ny-til-gamle veggskjøter er egentlig en spenningskonsentrasjon forårsaket av forskjellige materialer. Hvis du ignorerer det stresset og bare fyller det med fyllstoff, vil det lære deg en lekse før eller siden. Hvis du tar det på alvor og bruker et bredt mørtellag med netting for å spre stresset, blir det liggende.

 

Å gjøre om et stort rom til soverom blir mer og mer vanlig. Hvorvidt den nye veggen ser bra ut på lang sikt, avhenger ikke av hvilken farge maling du bruker på fronten – det avhenger av om sideskjøten forblir lukket. Tre måneder etter at du flyttet inn, spiller ikke malingsfargen noen rolle lenger – den sprekken er det du vil se hver dag.

 

Folk i bransjen sier ofte at skjult arbeid viser din samvittighet. Fugen mellom nye og gamle vegger er klassisk skjult arbeid – når du først dekker den med finishen, kan du ikke fotografere den eller inspisere den. Men noen måneder senere, hvis sprekken dukker opp, er håndverket ditt avslørt.

 

Jeg kuttet aldri hjørner på dette trinnet. Ikke fordi klienten vil sjekke – de fleste klienter vet ikke engang at dette trinnet eksisterer. Det er fordi jeg vet at hvis jeg gjør en billig jobb, kommer den telefonen om seks måneder. Og det er bedre å gjøre det ordentlig første gang enn å gå tilbake og fikse det senere.

 

Hvis du gjør en lignende oppussing, eller hvis du er en huseier som sitter fast med en sprekk som denne, prøv denne metoden – skrap tilbake gipsen på begge sider, bruk mørtel ogglassfiberarmeringsnettfor å lage et forsterket lag, deretter puss og male på nytt. Fiks det en gang og spar deg selv for den årlige oppdateringen.